Строительные заметки

Отогнутую полосу покрытия разжелобка раскатывают, изгибают по продольной оси, плотно прижимают к обрешетке и соединяют лежачими фальцами с настенными желобами и картинами рядового покрытия. Устраивая воротник дымовой трубы, сначала крепят гвоздями нижнюю, П-образную половину воротника, а затем на эту нижнюю половину кладут, внахлест, верхнюю. Края воротника соединяют с рядовым покрытием:

стоячими фальцами, с креплением кляймерами через каждые 500мм, — в продольном направлении;
одинарными лежачими фальцами — в поперечном направлении.

Закончив кровельные работы, стальную кровлю нужно тщательно осмотреть, трещины и люфты в фальцах заделать специальными герметиками или суриковой замазкой, очистить кровлю от остатков материала и грязи и, если листы не оцинкованные, покрыть их краской. Красится стальная кровля только в сухое время года. Для того чтобы поверхность кровли получилась ровной и блестящей, необходимо серьезно отнестись к выбору краски, которая должна быть приготовлена только на основе натуральной олифы. Качество краски значительно снижается, если при ее изготовлении используют крупномолотые пигменты или смеси из сухой краски и олифы, размешивая ингредиенты вручную.

Красят рядовое покрытие большой маховой кистью, тонким ровным слоем, сначала от карнизного свеса, а затем наоборот — от конька к карнизу. Если краску нанести чрезмерно толстым слоем, она, после высыхания, может сморщиться и потрескаться. В этих трещинах будет скапливаться влага, что, в конечном итоге, приведет к преждевременной порче покрытия. Водосточные трубы перед окрашиванием снимают, очищают от пыли и грязи, после чего покрывают двумя-тремя слоями масляной краски, хорошо просушивая каждый слой. В противном случае поверхность краски вздуется, и на ней, после высыхания, появятся пузыри.

Для того, чтобы защитить покрытие от образования ржавчины и дальнейшей коррозии, на его поверхность, перед окрашиванием, с помощью кисти или пульверизатора, наносится специальный преобразователь ржавчины, который, взаимодействуя с ржавчиной, приводит к образованию защитного фосфатного слоя, предохраняющий стальные кровельные листы от повреждений.

Русская баня и сауна — это разные вещи: конструктивно различаются не только печи-каменки, но и конструкция парилки и способ вентиляции. С точки зрения финансовых вложений, русская баня на порядок дороже сауны, поскольку печь для русской бани конструктивно завязана с фундаментом, а это — дополнительные расходы. Если вы не стеснены в средствах и любите попариться веником, ваш выбор — русская баня, поскольку в сауне веником не попаришься.

Сауна

Перед тем, как начать строительство, следует определиться, на сколько человек будет рассчитана сауна. Для семьи на 2−3 человека, вполне достаточно площади 4−5 кв.м. При этом одна стена (та, что напротив двери) должна быть не менее 2м, таким образом, будет одно лежачее место. Если расширить площадь, можно сделать два или три лежачих места, при сокращении месть сидячих. Высота потолка в сауне не более 2,5 м: такая особенность планировки необходима для правильной работы вентиляции.

Подключение вентиляции сауны к централизованной системе не рекомендуется: горячий и влажный воздух из сауны должен выпускается в то помещение, из которого он поступает, то есть в то помещение, в котором стоит сауна. Это помещение практически не нагревается, и в нем вы можете делать любые кондиции на своё усмотрение.

Печь для сауны не обязательно изготавливать самому — множество решений с различным дизайном и стоимостью, можно приобрести в магазине. Существует два варианта нагрева воды: огонь (дровяное отопление), или электроэнергия (ТЭНы и другие нагревательные элементы). Следует помнить, что дровяные нагреватели требуют наличия дымохода. Климатические электропечи позволяют задавать нужную влажность воздуха, но они несколько дороже. Мощность печи зависит от размеров парной.

Баня

Пол в бане может быть из кафеля, или деревянный. У разных покрытий есть свои достоинства и недостатки: кафель легко моется, водонепроницаем и устойчив к повышенной влажности, но дорог и на нём легко поскользнуться. Деревянный пол обойдётся дешевле, чем кафель и приятен на ощупь — по нему комфортно ходить, но быстро отсыревает и марается — его нельзя мыть синтетическими моющими средствами.

Внутренние стены бани, не требуют специальной подготовки (штукатурки, покраски, облицовки), но деревянные стены рекомендуется обработать антисептиком. Если предполагается облицовка плиткой, надежнее будет сложить стену в полкирпича и облицевать заранее, оставив проем для двери шириной более 72 см и высотой более 190 см.

Не рекомендуется применять хвойные породы, включая кедр. Таким образом реально требуется выбрать между липой и абашем (вагонкой, полоком). Потолок, стены и лавки рекомендуется делать из одного материала.

Большое значение имеет размер парной в русской бане. Важно не только заранее знать, на сколько человек расчитана парная, но и соблюсти определенные пропорции площади и высоты в парной. Иначе, даже с хорошей печью пара не будет.

Печь сложна конструктивно и, как правило, привязана к основанию бани, поэтому — печь русской бани это не та деталь, которую можно купить в магазине. Обычно печи строят из кирпича на специальном фундаменте, исключением является, разве что, электрические печи. Функциональная особенность банной печи — способность прогреть камни до температуры 500−600 градусов, не перегрев при этом парную.

По степени нагрева внешних стенок, печи делятся на «горячие» (температура стенок примерно 100 градусов) и «холодные» (температура стенок примерно 40−50 градусов).

«Горячая» печь в процессе эксплуатации может перегреть парную, т.к. температура внутри парной будет плавно стремиться к температуре поверхности печи. При незначительном перегреве, несложно остудить парную без снижения температуры печи. Но при сильном превышении температуры, уже не удастся создать должную влажность в парной, так как в такой парилке находиться просто невыносимо. Иначе говоря, без специальных ухищрений, баня с «горячей» печью плавно тяготеет к температурному режиму сауны.

«Холодные» печи функционально лучше передают атмосферу русской бани. Вот только их не рекомендуется инсталлировать в помещениях, не имеющих отопления, поскольку зимой «холодная» печь не сможет прогреть парную до необходимой (комфортной) температуры. Если такую печь топить при температуре в доме ниже 18 градусов, это может привести к катастрофе: превышение внутренней температуры печи, без необходимого «отопительного» эффекта внутри помещения может привести к деформации несущих, конструктивных деталей печи и даже ее разрушению.

Также, печи для бань подразделяются по типу нагрева на: периодические и непрерывные. В печах непрерывного действия, камни расположены в специальной стальной духовке, где они нагреваются до небольшой температуры — меньшей, чем в периодической печи, но с одним весомым преимуществом: можно одновременно топить и париться. Поскольку потери тепла в таких печах восполняется топкой, количество камней в каменке может быть сравнительно небольшим.

По виду топлива, печи для бань делятся на: газовые, дровяные и электрические. Особо отметим последний способ отопления — электрические печи не требуют конструкции дымохода, кроме того, температура камней в таких печах 600−700 градусов, что практически приближается к температуре камней в периодической печи, но несравнимо по затратам на топливо. Также, электрические печи имеют небольшие габариты, приблизительно 1м3.

Газовые или дровяные печи требуют устройства отдельного фундамента. При площади парной 4м2 и менее, фундамент должен иметь размеры 1,5×1,5 м (при условии, что печь будет иметь меньшие размеры). Фундамент рекомендуется расположить так, чтобы печь была на стене ближе к двери — на две трети находилась в парной и на одну треть в соседнем (топочном) помещении.

На смену архаичной чугунной ванне, все настойчивее, приходит душевая кабина или гидробокс. Основная задача душевой кабины — максимально комфортно ограничить пространство для принятия душа или ванны (в некоторых моделях). Необходимый микроклимат, при этом, достигается только в случае, когда закрыты не только стенки, но и верх. Гидробоксы могут существенно отличаться по следующим критериям:

1. Форма. Может быть прямоугольной, но в большинстве своем — это угловой вариант.

2. Материал и прозрачность панелей. И фронтальные и раздвижные панели могут быть как прозрачными, так и матовыми или тонированными. Дверцы обычно раздвижные, но если в ванной комнате пространства достаточно, то можно рассматривать вариант с распахивающимися дверцами.

3. Объем поддона. Низкий поддон подойдет людям с ограниченными двигательными возможностями, но такой вариант возможен только в случае, если слив канализации расположен достаточно низко (в идеале в полу). В свою очередь, глубокий акриловый поддон позволит (в зависимости от размеров) набирать достаточно серьезный объем воды для принятия ванны.

4. Гидромассаж. Наличие душевой панели с гидромассажными форсунками, в комбинации с вертикальным душем, позволит получить массу приятных ощущений. Приветствуется регулировка соотношения воды и воздуха в смеси, поступающей через форсунки. Очень полезная вещь.

5. Вытяжка и подсветка. Вентилятор должен иметь мощность достаточную, чтобы вовремя рассеивать пар.

6. Парогенератор. Для любителей ощутить баню у себя дома.

7. Массажер для ног. Очень помогает расслабиться после напряженного дня.

8. Электронная панель. Телефон и FM приемник для тех, кто любит совмещать приятное с полезным.

9. Боксы для жидких средств гигиены, полотенцедержатель, полочки.

Сделав обдуманный выбор, Вы обеспечите себе комфорт и море удовольствия.

С каждым днем все актуальнее перед нами становится проблема экономии энергоресурсов. И первый вопрос, который возникает — каким путем или попросту на чем можно безболезненно достичь требуемых показателей. Вот, давайте мы с вами попытаемся вместе научиться экономить и сегодня посмотрим на освещение с позиции экономии.

Да, скептики скажут, а че сложного, есть диоды — диодные светильники, они практически не потребляют. Диод хорош, но заоблачные затраты, на сегодняшний день когда каждая копейка дорога применение диодов целесообразно только при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте. Мы же, попробуем обойтись малой кровью — управлением уличным освещением. Да, да именно управлением, не просто дядей Васей, который включит-выключит, когда в голову стрельнет, а при помощи современных технологий.

Сегодня для управления уличным освещением применяют: фотореле, циклические суточные реле времени, астрономические реле времени. Выбор того или иного реле связан с поставленными задачами управления, требованиями, результатом на выходе.

Принцип работы фотореле основан на управлении освещением по уровню освещенности. В принципе, на сегодня это самый распространенный способ управления, хотя и имеющий ряд недостатков. Так, один из самых распространенных — потеря прозрачности «глазка» (мутнеет) или загрязняется, возникает неточность определяемой освещенности, включение и отключение освещения происходит с запаздыванием или же освещение работает постоянно. За частую, на большинстве объектов имеется возможность отключать освещение на объекте в определенное время, так например с 12.30 ночи до 4−6 часов утра, при этом оставив дежурное освещение. Для управления освещением по времени служат: — циклические суточные реле времени, которые осуществляют управление по времени включения и отключения освещения. Они имеют один минус, это необходимость корректировки времени включения — отключения. — астрономические реле времени, работа которых основана на рассчитанном микропроцессором времени включения — отключения.

Возможность корректировки программы по дате и местоположению обеспечивает требуемую точность. При установке астрономического реле времени, задав требуемые параметры мы получаем полностью независимое управление, поддержку автоматического перехода с зимнего на летнее время и наоборот.